FAQ: вопросы и ответы

Итак, вы решили решили выбрать себе стабилизатор напряжения.
Поздравляю и желаю удачной покупки. Хотя поздравлять скорее всего не с чем, так как стабилизатор напряжения вы выбираете из-за проблем с качеством электричества. Однако постараюсь вам помочь. В этой памятке я расскажу, как выбрать и купить стабилизатор так, что бы количество проблем после его покупки не приумножилось. Что бы его работа была только в радость. Что бы соседи ходили, и завидовали вашему правильному выбору.

Пунк первый. С чего начать.
Начать надо как всегда с самого простого - с определения, отправных точек.
1. Для начала надо определить, какое количество фаз подведено к вашему дому. Если к вам подведена одна фаза, (два провода со столба), то есть у вас однофазное электричество с напряжением 220В - то и стабилизатор обязательно должен быть однофазным.
Если у вас подведено три фазы, 380В (четыре провода со столба) то возможно два варианта: Если у вас нет трехфазных потребителей в доме, которые подключаются к трехфазным розеткам (иногда такими бывают сауны, насосы, очень старые электроплиты), то можно поставить три однофазных стабилизатора. Если же трехфазные потребители есть - то и стабилизатор должен быть трехфазным.
2. Теперь надо выбрать мощность стабилизатора. Самый простой и надежный способ - посмотреть номинал вводного автомата в вашем доме. Этот автомат как раз и ограничивает мощность электропитания для вашего жилища. К примеру, если автомат у вас на 25А, при однофазном подключении, то подведенная мощность определяется просто: 25А*220В = 5500 Ва = 5,50 кВА. А значит, с небольшим запасом, стабилизатора на 6 кВА вам хватит.
Если же хочется попытаться снизить мощность стабилизатора - можно попытаться подсчитать арифметически или замерить реальную нагрузку. Однако тут могут быть ошибки, цена которым- сгоревший стабилизатор.
3. Выбрать точность стабилизации и диапазон входного напряжения. Тут тоже всё достаточно просто, но вот отпределиться надо заранее. Точность стабилизации показывает, насколько качественным будет напряжение после стабилизатора. Например, популярный отечественный стабилизатор Лидер серии Best даёт точность +-5%. Такая величина, в целом, соотвествует отечественным стандартам ГОСТ для сетей, но для точных устройств этого будет недостаточно. Ниже +-5% серьезно рассматривать стабилизаторы не стоит. После выбора фазности, мощности, точности стабилизации и диапазона входного напряжения можно уже выбирать конкретную модель.

Важно знать!
Предельный диапазон входного напряжения - это диапазон, при котором стабилизатор вообще ну хоть как-то будет работать. При котором он не отключится вообще от сети. Точность работы в рабочем диапазоне может быть ужасной, но номинально стабилизатор будет работать. Другое дело, нужна ли такая работа.
Рабочий диапазон входного напряжения - а вот уже это - диапазон, при котором стабилизатор не только будет работать, но и обеспечивать свою заданную, обещанную, точность стабилизации (помните про +-5%?).

 Многие продавцы играют на терминологии. Кто-то вводит новые, только им понятные, обозначения - "номинальный диапазон", "максимальный диапазон", "устойчивый диапазон" - и ещё много разных названий. Некоторые вообще заявляяют, что "у нас только один диапазон". Поэтому при разговоре с продавцом надо спрашивать четко, какие диапазоны, и как работают. Не дайте себя обмануть!

Шаг второй. Выбор конкретной марки.
Дааа... Поверьте, прошлый шаг был очень простым. Потому что при выборе конкретной модели, вы гарантированно столкнетесь с огромным количеством неправды, с некомпетентными продавцами, с низкокачественным оборудованием, выдаваемым за премиум-бренд. К сожалению это так, многие пользуются тем, что покупатель не знает всех технических моментов, и попросту наживаются на этом. Но мы не они! Нам форум как раз и дан что бы не дать себя обмануть. Поэтому, в этом пункте я расскажу об основных вопросах, которыми вы сразу же сможете отследить недобросовестного или некомпетентного продавца, а дальще дам общии рекомендации.
Итак, вы выбрали мощность, количество фаз и всё такое. Допустим, вы выбрали однофазный стабилизатор напряжения на 10 кВА.

1. Обязательно. Всенепременно! Крайне важно! Спросите у продавца о "нагрузочной способности" стабилизатора. Поясню - нагрузочная способность, это показатель, насколько стабилизатор вообще можно использовать. Нагрузочная способность стабилизатора может отличаться, в зависимости от входного напряжения.
Вот, купили вы стабилизатор на 10 кВА. Подключили его в своём доме, где напряжение периодически опускается до 160В - а он взял и сгорел! Почему? Потому что это был стабилизатор с низкой нагрузочной способностью, который на нагрузке 160В работал как стабилизатор мощностью не 10кВА а 5 кВА.
А свою заявленную мощность он выдаёт как раз при напряжении 220В - когда ничего стабилизировать не надо. Поэтому стабилизатор надо брать либо с высокой нагрузочной способностью (что бы нормально работал), либо чуть ли не с двукратным превышением мощности над изначально задуманной.
Если продавец "не колется" - спрашивайте паспорт, или просто узнавайте, сколько будет выдаваемая мощность при напряжении, скажем, 160В. Полагаться на то, что вам "на удачу" выпадет хороший стабилизатор с высокой нагрузочной способностью не стоит - в лучшем случае, купите "половинчатый" стабилизатор. Этому вопросу надо уделить важное внимание.

2. Перегрузочная способность. Показывает, как долго стабилизатор может "тянуть" перегрузку - параметр очень важный, даже когда стабилизатор выбирается "с запасом". Этот параметр важен потому, что позволяет оценить качество сборки стабилизатора напряжения. Плохой стабилизатор перегруз держать не будет. Или будет "типа" держать пару секунд.

3. Отделяем шелуху от зерен. Основные, по моему мнению, игроки на рынке, это:
Итальянские стабилизаторы ORTEA - самые дорогие, с кучей функций, жутко качественные. Точность стабилизации +-0,5%. Высокая перегрузочная способность, куча защит, электронное регулирование.
Отечественные стабилизаторы Лидер и ШТИЛЬ - хорошие надежные стабилизаторы напряжения. Отечественные несколько кондовые (выдают всего +-5% стабилизации) и может не очень "вылизанные", как всё российское, но в целом нормальные - хотя бы без "китайщины".
Псевдоотечественные(китайские) и просто китайские стабилизаторы. Огромное количество марок и торговых знаков, отличаются низким качеством, низкой нагрузочной способностью, часто вообще не стабилизируют напряжение, просто мигая лампочкой "идет стабилизация", недолговечные. Отличить такие стабилизаторы очень просто - если что-то стоит сильно дешевле чем отечественные стабилизаторы, собираемые в России, то это с оооооочень большой долей вероятности именно китайская продукция, которую я не могу, ну совершенно не могу порекомендовать к покупке. Поверьте, оно вам не надо.

К слову о цене:
Итальянский стабилизатор 10 кВА - ORTEA Vega 10 - 56900 рублей на момент написания.
Хороший отечественный стабилизатор Штиль R 10000 - 44340 рублей на момент написания статьи.
Не надо думать, что хороший и качественный стабилизатор, будет более чем на 15-20% дешевле чем эти, в какой бы стране он не был бы собран. Большая часть цены стабилизатора - это медь, цена которой одинакова для всех стран. Согласитесь, неприятно быть обманутым за свои, тем более большие деньги. Покупайте хорошие вещи с первого раза.

К слову, о многообразии китайских лиц. Что бы уважаемые читатели совсем сильно прониклись идеей всеобщей продажи китайского оборудования, вот фотография нескольких стабилизаторов напряжения "типа разных" производителей. Если обратить внимание на чёрный полуовальный экран с закругленными краями - месторождение близнецов станет понятным.

Шаг третий. Установка и монтаж стабилизатора. 
Итак подключение стабилизатора должно сопровождаться несколькими простыми принципами:

1. Даже если вы ставите стабилизатор на весь дом - всегда оставляйте ответвление - например, для сварки которую нельзя пускать через стабилизатор, или еще на какие "строительные" нужды.
2. Стабилизатор обязательно должен защищаться автоматом и иметь байпасную (обводную) линию.
3. Подключать стабилизатор после генератора нельзя - только ДО генератора.
4. Устанавливать в теплое помещение, (не смотря на то, что, к примеру, стабилизаторы ORTEA работают от -15)

Специально для посетителей форума сделал блок-схему установки, перечисляю элементы по ходу от столба: (слева направо)
(смотрите миниатюру внизу сообщения.)

1. Городская сеть (230(220) или 400(380) - не важно)
2. Вводной автомат дома. - QF1
3. Счетчик (узел учета электроэнергии) A*h
4. Уход на не стабилизируемую линию, защищенную автоматом QF2
5. Трехходовой перекидкой рубильник байпасной линии SA1
6. Стабилизатор, напряжения, защищенный автоматом QF3

Схема едина для однофазной сети с однофазными стабом, для трехфазной сети с трехфазным стабом, и для трехфазной сети с тремя однофазными стабилизаторами.

Факты и рекомендации из практики.
Нижеследующие рекомендации не являются официальными, они определены на практике, исходя из опыта работы с электроприборами. Каждый сам для себя решит, как к ним относиться, но не учесть их - будет не правильно:

Точность стабилизации для ламп освещения и галогеновых светильников:
Не хуже 220В ±3%! иначе при пониженном напряжении резко снижается яркость свечения и изменяется цветовая температура и очень заметно переключение ступеней стабилизации (для релейный, симисторных и им подобных). Таким образом, выбирая стабилизатор с точностью ±5% (типа стандартного отечественного стабилизатора) можете быть уверенными, лампочки будут менять уровень освещенности при каждом переключении ступеней, и вы это заметите.

Точность стабилизации для бытовой техники с импульсными блоками питания (практически вся современная техника) - желательно не хуже 220В ±7%

Точность стабилизации для бытовой аудиоппаратуры, дорогих телевизоров, hi-fi техники, газовых котлов с электроникой, насосом и/или турбиной настоятельно рекомендуется либо маломощный ИБП (источник бесперебойного питания) либо точный стабилизатор, с точностью поддержания выходного напряжения не хуже 220 В (±1%).

Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно. Для нормальной работы электростанции рекомендуется иметь запас по ее мощности на 20-30% больше по сравнению с суммарной электрической мощностью всех потребителей.

На практике использования электростанций для освещения дачного домика (2-3 лампочки, холодильник, телевизор) вполне достаточно мощности в 2кВт. Владельцу загородного коттеджа, которого постоянно беспокоят перебои с электроэнергией, лучше приобрести электростанцию мощностью от 10 до 30 киловатт. Строителям, пользующимся дрелью, болгаркой и бетономешалкой, будет достаточно мощности до 6 киловатт.

Стоит учесть, что планируемая Вами нагрузка (резервируемая автономным источником электроснабжения) в 10 и более кВт при длительных отключениях централизованного электроснабжения предполагает использование дизельных, (как более надежных при длительном использовании), а не автономных бензиновых источников электроснабжения.

Одно- или трехфазные генераторы.
Их название вытекает из назначения - питать соответствующих потребителей. При этом к однофазным генераторам, вырабатывающим переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, можно подключать только однофазные нагрузки, тогда как к трехфазным генераторам (380/220 В, 50 Гц) и те, и другие (на приборной панели имеются соответствующие розетки, или клемные колодки). 

С однофазными электрогенераторами все более или менее ясно: главное - правильно "посчитать" всех своих потребителей, учесть возможные проблемы (например, высокие пусковые токи) и выбрать агрегат с соответствующей реальной выходной мощностью. При подключении к трехфазным генераторам трехфазных же нагрузок ситуация аналогичная. А вот при подключении к трехфазным генераторам однофазных потребителей возникает проблема, именуемая "перекосом фаз". Не углубляясь в технические подробности, сформируем два правила.

1. Потребляемая мощность однофазной нагрузки не должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной мощности агрегата. Иными словами, 9-киловаттной трехфазной генераторной установкой можно запитать не более чем З-киловаттный однофазный обогреватель!

2. При наличии нескольких однофазных нагрузок разница в их потребляемой мощности не должна превышать 1/3 от "перекоса фаз" ("перекос фаз" - та самая 1/3 из правила 1). Кстати, это идеальная величина, реализуемая для высококлассных электростанций. У агрегатов попроще данный параметр меньше.

Исходя из вышесказанного, настоятельно рекомендуем приобретать, при отсутствии трехфазных нагрузок, однофазную электростанцию, даже в случае трехфазной разводки на объекте.

Следующий вопрос – какую электростанцию выбрать: дизельную или бензиновую? Ответ на этот вопрос заключается в том, с какой целью вами приобретается электростанция.

Если электростанция необходима как аварийный источник на маленькие промежутки времени в период отключения электроэнергии, то более грамотно было бы обратить внимание на бензиновые электростанции. Если же покупатель хочет использовать электростанцию в качестве постоянного бесперебойного источника электроэнергии в течение продолжительного времени, то надо обратить внимание на дизельные электростанции, невзирая на их более высокую стоимость. Электростанция, работающая на бензиновом топливе, существенно дешевле дизельной электростанции. Однако ваши затраты на топливо и техническое обслуживание станции, функционирующей на бензине, будут на порядок выше, чем у дизельной электростанции.

Дизельные генераторы подразделяются на высокооборотистые на 3000 об/мин и низкооборотистые на 1500 об/мин. Если дизельные станции будут эксплуатироваться до 500 часов в год, то тогда можно остановить выбор на дизелях с частотой вращения вала на 3000 об/мин. При более интенсивной эксплуатации рекомендуется применять дизельные станции с частотой до 1500 об/мин. Но при одинаковой мощности они стоят дороже. При этом они имеют увеличенный ресурс работы и пониженный уровень шума.

Шумность работы генератора 
К сожалению, как и любой двигатель, работающий генератор издает весьма неприятный шум. Бензиновые электростанции шумят меньше, но и их тарахтенье порой способно вывести из себя. Чтобы четко представлять, насколько громко будет работать двигатель, лучше всего попросить его включить. Если сделать это невозможно, загляните в технические характеристики, там всегда указывается уровень шума. Большинство бензиновых генераторов «звучат» на 60-75 Дб, что приблизительно соответствует уровню шума в салоне движущегося автомобиля. Для справки: болевой порог человеческого уха составляет 130-150 Дб.

Если же эксплуатация электростанции будет осуществляться в условиях, где к шуму предъявляются строгие требования (эксплуатация внутри помещений, в загородных домах и населенных дачных поселках), необходимо приобретать станцию в шумоизолирующем кожухе.

Купленный генератор можно попробовать немного заглушить. Наиболее популярные способы: установка глушителя, покупка шумопоглащающего кожуха и обивка помещения, где установлена станция, звукоизоляционными материалами.

Время непрерывной работы без дозаправки (автономия генераторной установки ) 
Данный параметр определяется объемом топливного бака и расходом топлива. При сравнении этих характеристик у разных моделей важно, чтобы они были приведены к "общему знаменателю" - потребляемой мощности. Дело в том, что расход на 1/1, 3/4 и 1/2 номинальной мощности, может существенно отличаться.

Запуск электростанции.
Электростанция может быть запущена двумя способами: вручную (для чего необходимо потянуть за шнур ) или электростартером (конечно, если модель ее имеет), то есть поворотом ключа или нажатием на кнопку. Кроме того, ряд агрегатов, оснащенных электростартером, допускают дистанционный запуск при помощи пульта, соединенного со станцией кабелем.

Наличие электростартера является необходимым условием для превращения электростанции в полноценную систему резервного энергоснабжения, которая будет автоматически функционировать (в том числе включаться или выключаться) без какого-либо участия со стороны человека.

Предварительно Вы должны сами определить, какие потребители будут подключаться одновременно к генератору.
Ориентировочные мощности потребителей лучше всего посмотреть в паспортных данных для данного потребителя. Обратите особое внимание на потребителей, имеющих в своём составе электромоторы (холодильники, насосы, электрокосилки и т.д.). 

Это связано с тем, что для пуска электромотора требуется мощность, в 2-3,5 раза превышающая его номинальную мощность.
Для подсчета возьмите утроенное значение номинальной мощности электроприбора с наибольшим электромотором, прибавьте к ней номинальные значения мощностей других приборов, содержащих электромоторы, если уверены, что они не будут включаться одновременно, и прибавьте к сумме мощности всех остальных активных потребителей (освещение, электроплита и т.п.), которые будут работать совместно с первыми.

( Не забудьте, что иногда содержащие моторы потребители могут включаться одновременно, например, холодильники после перебоя в электроснабжении.
В подобных случаях нужно подключить к генератору потребители поочерёдно: сначала самый мощный, затем после запуска первого следующий по мощности и т.д.). Полученную мощность увеличьте на 10% - 20% это и есть мощность необходимого Вам генератора.

 Начнём с японских производителей. В Россию поставляется продукция девяти японских производителей – это Daikin, Fujitsu General, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sanyo, Sharp, Toshiba (недавно компания Sanyo была поглощена компанией Panasonic, так что японских производителей стало на одного меньше).

Японские производители исторически являются лидерами в производстве климатической техники. В последнее время по количеству произведенных кондиционеров их догнали и даже перегнали корейские и китайские производители (в основном за счет выпуска дешевых моделей). Однако японские компании по-прежнему являются технологическими лидерами, разрабатывают и внедряют самые передовые технические решения.
Японские производители уже практически не производят в самой Японии сплит-системы, производства вынесены в Китай, Таиланд и так далее. И тем не менее качество этих сплит-систем от переноса производства из Японии в другие страны не пострадало вопреки мнению большинства потребителей. Я бы назвал продукцию японских производителей первым кандидатом на покупку. Да, она тоже не одинакова, отличается функциями и ценой, но даже самый недорогой сплит от японского производителя, неважно где произведённый, будет при условии грамотного монтажа долго служить Вам верой и правдой.
К сожалению, в 2011 году из-за различных объективных (катастрофа в Японии) и субъективных (московские менеджеры климатических компаний) причин японские кондиционеры существенно подорожали, в связи со всем этим в ценовом сегменте до 20000 рублей придётся обратить самое пристальное внимание на корейские и китайские кондиционеры, ведь и среди них есть вполне достойные варианты для покупки.

С корейскими производителями всё более-менее просто. Раньше максимальное качество было у кондиционеров Hyundai, производились они в Корее, а стоили на уровне продукции японских производителей, и поэтому особого внимания не заслуживали. Лучше было купить по той же цене "японцев".
Сейчас Hyundai видимо решили перепозиционироваться в более низкий ценовой сегмент, перенесли производство в Китай, но при этом проиграли в качестве, а массовую популярность так и не приобрели.

Что же касается наиболее активно покупаемой в России техники LG и Samsung, то здесь ситуация такая. Хорошая функциональность, зачастую отличный дизайн, но... отличным качеством могут похвастаться лишь наиболее дорогие линейки этих производителей, опять-таки сравнимые по цене с "японцами". И тем не менее, дизайн, реклама, относительно низкие цены на модели из младших линеек делают своё дело - на сегодняшний день LG и Samsung - самые популярные сплит-системы. При этом у этих производителей отличный сервис в России и доступные запчасти, поэтому, даже если сплит-система и сломается, её достаточно беспроблемно можно вернуть в строй.
Есть ещё кондиционеры Daewoo, единственное достоинство которых - относительно низкая цена даже среди корейских производителей, но надёжность явно отстаёт, так что рекомендовать к покупке сплит-системы этого производителя не могу даже несмотря на то, что они бывают и в нашем ассортименте. Это бюджетный вариант в расчёте на "авось повезёт".

Далее, китайские производители. Это наиболее сложная, а потому и интересная тема. Среди китайских кондиционеров есть продукция лидеров отрасли с миллионными объемами продаж и вполне достойным качеством, а есть и откровенный "шлак". При этом ассортимент китайских марок кондиционеров зашкаливает за несколько сотен наименований.
Попробуем разобраться в этом многообразии. Начнём с того, что несмотря на этот огромный ассортимент различных марок, подавляющее большинство из них производится на одних и тех же заводах.

Итак, вот крупнейшие китайские производители кондиционеров:
Haier, Midea, Gree, Chigo, Galanz, Hisense-Kelon, Aux. Они производят каждый по несколько миллионов кондиционеров в год, и успешно продают их по всему миру как под своими брендами, так и под OEM брендами. Качество сплит-систем ведущих китайских производителей очень высоко.

Например, сплит-системы Chigo по нашей статистике наиболее надёжны среди всех продаваемых нами сплит-систем. Но есть и десятки других более мелких заводов. Качество их продукции уже не так высоко, а их бренды в России неизвестны. Так откуда тогда на нашем рынке десятки и сотни марок кондиционеров, причём всё новые и новые появляются каждый год?
Все эти Quattroclima, Pioneer, Ballu, Lessar, General Climate и многие-многие другие?
Всё очень просто - эти бренды придумываются преимущественно в Москве крупными климатическими компаниями-дистрибьюторами, а затем заказы на кондиционеры с нужными логотипами размещаются на одном из китайских заводов.
  Для чего это делается?
Есть известная версия, что это делается для того, чтобы не потерять проделанную работу по продвижению бренда производителя, если тот вдруг захочет сменить дистрибьютора. Может быть и для этого тоже, но вообще-то, просто чтобы заработать больше денег :).
Конкуренция по известным брендам очень высока, а цены сравнить достаточно легко - все знают, где и сколько стоит "семёрка" Panasonic. Поэтому на ней сложно сделать большую наценку. Но мало кто знает, сколько должен стоить Austec, Aeronik, Aerotek, AirSonic, Akai, Akira, Akvilon, Alaska и тому подобное (это я ещё не все бренды даже на букву А вспомнил :). Соответственно, имея свой оригинальный бренд, дистрибьютор выстраивает цепочку продаж, не забывая в первую очередь себя и оставляя себе наценку на этом Lessar конечно же бОльшую, чем можно бы было сделать на Hitachi. Всё, что я пишу о российско-китайских брендах, не означает, что эту продукцию совсем не стоит покупать, и что она обязательно низкокачественная.
Нет, конечно.
Есть и хорошие по качеству российско-китайские кондиционеры, соответствующие качеству продукции заводов под своим "родным" брендом.
Вот только шансов купить кота в мешке, или заплатить за дешёвый китайский сплит с приглянувшимся названием или дизайном цену японского, очень много.
А ещё московские заказчики новых брендов очень любят, называя вещи своими именами... попросту обманывать потенциальных клиентов.
Для этих только что созданных брендов придумывается ложная легенда, сами бренды регистрируются где-то в Европе, или даже в Австралии или Японии, создаются интернет-сайты, где всё красиво расписано, и рассчитано это на то, что клиенты - очень наивные и простодушные люди. Кстати, действительно, многие, к сожалению, на это "ведутся". И вот читаешь на форуме мучения клиента, что лучше купить - итальянский сплит Venterra или австралийский Jax, английский Dantex или немецкий Roda...
  Ну-ну. На самом деле, всё это российские бренды китайского производства.

Покупать их или не покупать, решать уже вам.

  В инверторных сплит-системах есть специальный блок - инвертор, который плавно регулирует мощность компрессора.
Опущу технические детали, мало кому интересные (всё это не очень сложно найти в интернете).
Главный вопрос - стоит ли покупать именно инвертор?
Вот основные преимущества инвертора перед обычным кондиционером - долговечность (за счёт меньшего износа компрессора), экономичность (до 50% экономии электроэнергии), более точное поддержание заданной температуры, более низкие пусковые токи (это важно в зданиях с большим количеством кондиционеров, но слабой проводкой), работа зимой на обогрев при более низких температурах и существенно более низкий уровень шума. Лично я рекомендую покупать именно "инвертор", но он дороже обычных кондиционеров, поэтому выбор уже должен делать покупатель, стоят ли для него эти плюсы "инвертора" лишних денег или нет.

Всевозможные ионизаторы, плазменные, катехиновые фильтры и прочие "примочки" - нужны ли они или нет?

Есть полезные функции, но как и, например, у мобильного телефона функция фотоаппарата является дополнительной, а отдельный даже самый недорогой фотоаппарат делает снимки лучше встроенной в мобильный телефон камеры, так и в случае с кондиционером функцию очистки воздуха лучше доверить отдельному очистителю воздуха, а за наличие этой функции в кондиционере придётся серьёзно переплатить.
Так что если есть лишние деньги, то можно конечно купить дорогой сплит с большим количеством фильтров, но в целом можно посоветовать не переплачивать за эти дополнительные возможности.
Особенно, в низком ценовом сегменте, где практически 2 одинаковых сплита отличаются в цене на 2000 рублей из-за того, что в одном из них есть "ионизатор". Вот уже в более дорогих сплит-системах не только больше всяких фильтров, но и в целом используются более дорогие и качественные комплектующие, за счёт чего они более надёжны и прослужат вам дольше.

Ну и прочие их "плюшки" будут нелишними, например, самоочистка фильтров или бесшумная работа.

Современная система отопления загородных домов и дач требует обеспечения непрерывного электропитания автоматических отопительных газовых котлов. Перепады и отключения электроэнергии приводят к остановке работы газового котла, а также к возникновению неисправностей и выходу его из строя.

Источники бесперебойного питания предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания газовых котлов и насосов всех систем в период отключения электроснабжения или скачков напряжения. ИБП (UPS) постоянно контролируют силу и напряжение тока сети и автоматически переключаются на питание от аккумуляторов, гарантируя непрерывную работу газового котла.
При выборе ИБП для газового котла в первую очередь стоит обратить внимание на надежность самого ИБП и мощность его зарядного устройства.



Что необходимо знать?
1. Электрическая мощность котла с учетом  пусковых токов.
2. Электрическая мощность циркуляционных насосов с учетом их пусковых токов.



Для того, чтобы определить пусковые токи электродвигателей, мы про экспериментировали с циркуляционным насосом , мощностью 130 ватт
 3.Желательно, чтобы ИБП был выполнен по технологии "on-line” (он лайн). Иногда его называют ИБП с ”двойным преобразованием”. Главное достоинство в том, что он "выдает” "чистый синус” на выходе.
4. Для поддержания в "аварийном” режиме работы в течение длительного времени (часы – десятки часов), как правило, выбирается аппарат с возможность подключения внешних батарей. От стандартного аппарата он отличается тем, что не содержит внутренних батарей и дополнен интеллектуальным зарядным устройством большой мощности. Аккумуляторы необходимой емкости (в расчете на длительное время работы) подсоединяются к ИБП.
5. Выбор количества аккумуляторов и емкости, измеряемой в Ампер-часах (А/ч) и , производится в зависимости от желаемого времени поддержания электропитания потребителей в "аварийном” режиме работы и мощности нагрузки.

Самая распространенная мощность домашних котлов, как правило, лежит в пределах 50 – 500 Ватт, что соответствует примерно 70 – 600 Вольт-Амперам.

Следует также иметь в виду, выше перечисленные ИБП соответствуют всем вышеизложенным требованиям.
Конечно, можно поискать более дешевый вариант, скорее всего это будет китайский вариант собранный из комплектующих низкого качества , не прошедший сертификацию Ростеста и не имеющий гарантийных и сервисных центров

О выборе АКБ.
Напряжение питания по цепи постоянного напряжения для этих аппаратов составляет 12-36-96 Вольт, следовательно, необходимы 2 и соответственно 3,9 последовательно соединенных аккумулятора напряжением по 12 вольт. Крайне нежелательно использовать автомобильные аккумуляторы.
Нужны герметичные не обслуживаемые, про которые говорят – "поставил и забыл”. Дело в том, что в отличие от стартерных аккумуляторов они обладают качественно другими зарядно-разрядными характеристиками, рассчитаны на меньшую величину зарядного напряжения, не выделяют газов, выше срок службы.

И еще две рекомендации, которые мы хотели бы дать Вам по эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях Вашего дома:
не располагайте аккумуляторы вблизи отопительных приборов:Помните, что постоянное нахождение их при температуре выше 35 градусов снижает срок их службы в 1,5 и более раз.
Оптимальная температура для них – 20-25 градусов; не располагайте аккумуляторы вплотную друг к другу.

Желательно, чтобы между ними было расстояние порядка 5-10 мм.

Байпасс - это дополнительное устройство позволяющее пускать ток не через элементную базу стабилизатора напряжения, а в обход ее. То есть, в режиме Байпасс стабилизатор не стабилизирует, а выдает на выходе то напряжение, которое у него на входе.
Это удобно если у Вас не всегда падает напряжение, а например, вечерами или Вы уезжаете на некоторое время и Вам стабилизатор не нужен.
Байпасс устанавливается только на мощных стабилизаторах ( от 3000 ВА), которые врезаются в сеть ( очень удобно, не нужно каждый раз подключать стабилизатор)

Что называется полной мощностью? Это мощность, состоящая, в зависимости от вида нагрузки, из активной и реактивной мощности, потребляемых электроприбором. Стоит учесть, что не все приборы создают одинаковые по силе активные и реактивные нагрузки, один из типов нагрузки может значительно доминировать. Единицей измерения активной мощности являются ватты (Вт), полной - вольт-амперы (ВА). Рассмотрим подробнее виды нагрузки.
Активная нагрузка. Для данного вида нагрузки характерно то, что в результате переработки потребляемой энергии образуется излучение (тепло, свет). Для таких устройств, как утюги, электроплиты, лампы накаливания, обогреватели и т.п., имеющих главной целью выработку тепла, активная нагрузка является основным видом нагрузки.
Реактивная нагрузка. К реактивной нагрузке относятся индуктивные и емкостные виды нагрузки. Особенностью является то, что энергия при данных типах нагрузки не поглощается, а накапливается частично в электрических или магнитных полях для дальнейшего выброса в электроцепь. В качестве примера приборов, для которых характерен данный тип нагрузок, можно привести устройства, включающие электродвигатель.

Для установления связи между двумя видами мощности – полной (ВА) и активной (Вт) – используется коэффициент cosф. Для устройств, использующих реактивный вид нагрузки, зачастую указывают информацию в ваттах и cosф, тем самым отмечают их активную мощность. Подсчет полной мощности в ВА происходит в результате деления активной мощности (Вт) на cosф. К примеру, на приборе указана активная мощность в 600 Вт и cosф равное 0,6. В таком случае полная мощность, потребляемая устройством, будет равняться 1000 ВА. Для приборов, на которых не указан cosф, рекомендуется использовать среднюю величину, равную 0,7.